Restaurar Mauser Coruña

[Toro XJ]

Bueno, pues gracias a Jose Antonio he conseguido desmontar por completo mi Mauser Coruña.
Aqui esta:


Por el aspecto que presenta una vez desmontado, me parece que es la primera vez que alguien lo abre. Ahora ire poco a poco restaurandolo hasta dejarlo con el aspecto que merece (o el que mejor yo sepa darle).
Por cierto, he de comentar que la accion de este fusil esta muy cotizada por los armeros en Sudafrica para construir a partir de ella rifles de caza "custom".

[Toro XJ]

Bueno, pues ya tengo todo absolutamente desmontado.
Aqui estan las piezas que componen el cerrojo y que necesitaran un pulido.

Todo esta peor de lo que pensaba y tendre que dedicarle mas tiempo del planeado. La madera es lo peor pero lo mas facil. Ya veremos como va quedando.
Por cierto, todas las pìezas, hasta el tornillo mas pequeño tienen sus punzones de control de calidad; hay docenas en todo el fusil.

[Toro XJ]

Bueno, pues debido a un MP recibido del compañero Roberto, me he decidido a continuar con el relato de la restauracion de mi Mauser Coruña mod. 1943.
Una vez desmontado completamente pude ver que las partes ocultas bajo la madera presentaban signos de oxidacion, aunque dada la gran calidad de fabricacion no aparecian marcas profundas sino que todas eran superficiales, asi que me arme de paciencia y con mucho WD40 y una lanilla de acero finisima (0000) y mucho trapo fui eliminando todo el oxido sin deteriorar el pavon.
Una de las primeras sorpresas que me lleve tras desmontar el arma fue que todas y cada una de las piezas, por pequeñas que fueran (incluidos los tornillos), tenian punzones y marcas de aceptacion y control de calidad, y todas las piezas principales tenian, ademas, los ultimos cuatro numeros de serie del fusil.


Aqui podemos apreciar el oxido que habia en la zona de la recamara


La accion montada parcialmente ya va "cogiendo color"


Comprobando ajustes y alimentacion



Aqui vemos la gran ventaja del cerrojo M-98 sobre cualquier otro: la alimentacion controlada.


Poco a poco cada pieza o conjunto iban quedando en un estado mas que aceptable a base de frotar y frotar.



Una vez listas las piezas metalicas tocaba ocuparse de las piezas de madera, lo mas trabajoso pero tambien -si el trabajo se hacia bien- lo mas aparente, y que determinaria el aspecto general final del fusil.
Pero esto ya sera el proximo capitulo.

[roberto]

Un buen fusil y un buen trabajo.

[Toro XJ]

Preparacion de la madera
Lo primero, obviamente, es dejar la madera lista para aplicarle el tratamiento que sea necesario, y para ello simplemente hay que tener las dos piezas de madera del fusil, culata y caña superior, despejadas de cualquier otra pieza que no sea la propia madera y .... lijar, lijar y lijar todavia mas.

A medida que daba lija iban apareciendo marcas punzonadas en la propia madera, y tambien iba descubriendo que el estado de la culata era peor de lo que parecia inicialmente.


Aqui vemos un punzon con la marca "1" dentro de un circulo y que no se apreciaba antes de lijar.

La verdad es que no fui capaz de retirar absolutamente todas las piezas metalicas como la contera de la culata y el tope superior, asi que los protegi con cinta adhesiva furte para evitar dañarlos con la lija.
Tras usar la lija de grano medio, pase a grano muy fino, y finalmente lana de acero del "0" y del "00" hasta dejar la madera suavecita.
Como vemos en las fotos, la culata tenia mas "mili" que el mastil de la bandera con golpes y abolladuras por todas partes. Estuve a punto de dejarlo y utilizar la accion Mauser 98 para otro cometido, pero dada la calidad del arma y el valor historico que, al menos para mi, tiene, me plantee como desafio personal el seguir adelante con el proyecto.


Para eliminar las abolladuras utilice el metodo del trapo humedo y la plancha domestica con buenos resultados (y mucha paciencia, claro).

Con la culata y la media caña superior ya preparadas me dispuse a atacar la parte mas delicada y artesanal de la restauracion: el tratamiento de la madera.

[Toro XJ]

Tratamiento de la madera

Ante todo vamos a echar un vistazo a los materiales a utilizar:

De izquierda a derecha tenemos:
- Lana de acero del "00" y del "000" para darle suaves pasadas entre mano y mano de tratamiento.
- Aceite de linaza de buena calidad y natural (sin secantes ni aditivos, muy importante). Es una lata de 500 ml de la que utilice menos de la mitad.
- Cera de restaurador para darle el toque final satinado a la madera. Finalmente no fue necesario y guarde la lata sin haberla estrenado.
- Un paquete de nogalina para darle un color oscuro a la madera y una brocha plana para su aplicacion.
- Botes de 100 ml de esencia de trementina para rebajar el aceite (solo utilice la cuarta parte de uno de ellos).
- Guante de latex de proteccion.

Antes de nada le damos un buen repaso a la madera con lana de acero para dejarla, una vez mas, suavecita como el culo de un bebe, con los poros abiertos para que coja bien el tratamiento.


La madera la oscurecemos a voluntad con nogalina, un tinte vegetal que se diluye en agua caliente y se aplica con brocha. Damos una capa ligera y dejamos que seque para apreciar el color. Si lo queremos mas oscuro le daremos otra capa.




Dejaremos secar el conjunto durante 24 horas y empezaremos con el tratamiento propiamente dicho.
Lo primero que vamos a hacer es dar una mano de aceite de linaza rebajado al 50% con esencia de trementina de buena calidad, para que el aceite penetre bien profundo en la madera. Lo aplicaremos con una muñequilla, un trozo grande de gasa o tela ligera envuelto en un trapo de algodon bien limpio.


Iremos trabajando la muñequilla con movimientos lentos circulares para que el aceite empape bien y por igual en toda la madera. Finalmente dejaremos las piezas a secar.

Este es el aspecto que presentara tras la primera mano: un acabado mate.

Tras 24 horas de secado nos meteremos con la siguiente mano; a partir de aqui el aceite ya se dara directamente, sin rebajar, y tambien con la misma muñequilla con movimientos circulares.


Daremos tantas manos de aceite como estimemos necesarias, basicamente hasta que la madera las absorva. Entre mano y mano esperaremos siempre 24 horas de secado, y cuando observemos que ya tarda un poquito mas de lo normal en secar, es que ya esta lista.


En mi caso tomaba la culata cada dia al regresar a casa tras el trabajo, asi durante una semana. Tras seis capas de aceite (mas la inicial rebajada) la madera quedo a mi gusto. trabajo terminado.

Al final la culata quedo como se ve en la foto, y tras una buena frotada con un trapo de algodon tomo un acabado satinado muy agradable que hizo innecesario el uso de la cera.

Ahora ya estaba el trabajo de metal y madera hecho y ya solo quedaba la parte final: el montaje del arma.

[duran]

Saludos,

Enhorabuena Toro, excelente trabajo, y sobre todo muchisimas gracias por la paciencia al subir fotos, pues en mi caso, el tratamiento al aceite no es uno de mis fuertes.

Gracias.

Duran.

[Josean]

Muy buen articulo compañero ToroXJ, gracias por compartirlo con nosotros.

Saludos

Josean

[Valde]

Muy buen trabajo, y bien explicado con fotos, me parece perfecto, que los que currais nos lo mostreis.

Una cosa, cambiate, coño, ponte otra ropa, "¿ un armero con traje y corbata?, una bata azul llena de mierda, coño, ante todo profesionalidad.

Muy bien, tu sigue que la cosa no va mal.

un saludo.

[Toro XJ]

Montaje del fusil (1"ª parte)

Bueno, pues ya me he cambiado de ropa y vamos adelante con la siguiente etapa.
Como aqui colocare bastantes fotos, pues pueden ayudar a otros compañeros foreros con armas similares (todos los Mauser militares son casi identicos), voy a dividirla en dos partes.

En la siguiente fotografia vemos todas las piezas que componen el Mauser Mod.43 preparadas. El conjunto del cerrojo ya esta montado.


Comienzo retirando la cinta adhesiva que habia colocado en el herraje superior de la culata para protegerlo de la accion abrasiva de la lija.


Encajamos bien el conjunto cañon-guia del cerrojo-disparador en el cajeado de la culata.


Colocamos los casquillos de los tornillos que sujetan la accion y presentamos el conjunto guardamonte-deposito de municion.



Colocamos y apretamos los tornillos de la accion y los tornillos auxiliares que, a su vez, bloquean a los primeros.



Ahora colocamos el pasador-tope que evita que con los culatazos el cañon se desplace hacia atras y rompa la madera de la culata (genial este Paul Mauser). Ojo que este pasador tiene una posicion determinada; no es lo mismo colocarlo hacia arriba que hacia abajo, fijaos en el perfil de la cabeza y en el perfil de la madera, tienen que coincidir perfectamente.


La tuerca de este pasador es plana con dos orificios, y se afloja y aprieta con un destornillador especial que tiene dos tetones que encajan en esos dos orificios; es una herramienta (y tuerca) tipica de Mauser. A falta de esta herramienta especial utilizamos un alicate de puntas finas que hace el trabajo sin ninguna dificultad.


Una vez que hemos colocado el pasador transversal es la hora de reapretar la accion contra la culata y dejarla ya ajustada y en su posicion definitiva.


Con el alza levantada deslizamos por ella la media caña superior del guardamanos y colocamos esta en su sitio. No lleva ningun tornillo, se sujeta con una abrazadera que colocaremos a continuacion.


Ahora colocamos, deslizando desde la boca del cañon, la abrazadera que sujeta la media caña superior, bloquea la segunda abrazadera y es a la vez el punto de agarre superior de la correa portafusil ("¡casi nada!).


A continuacion situamos en su sitio el fleje que bloquea la abrazadera superior.


Hasta aqui la 1"ª parte. Continuara.